2017西藏行(5) ~ 雍布拉康&昌珠寺 達達馬蹄美麗邂逅
午餐後繼續雍布拉康與昌珠寺的行程。參訪寺院是西藏旅遊的重頭戲，跟歐洲旅遊看教堂有異曲同工之妙，都有堅實的宗教信仰作為底蘊，然而因為人文的差異，讓兩者間釋放出的氛圍完全不同，也因為個人對宗教、文化的認同差異，觸動的內在思緒亦有天壤之別。
今天的太陽赤焰焰的，迥異於昨天在雅魯藏布江畔的冷冽，身上的厚重衣物派不上用場，昨天還擔心衣服沒帶夠，今天倒是慶幸因為沒帶所以沒穿發熱保暖衣，要不然貼身穿著更換不易，在炙熱的陽光下可是一大酷刑。
ã強烈的陽光穿不透密實的雲，雲的影子在光禿的山峰點綴成出迷彩般的圖樣
【雍布拉康】
雍布拉康據說是建於公元前127年的第一座宮殿，位於山南地區的扎西次日山上， 「雍布」在藏語中的意思為母鹿，「拉」意為後腿，「康」意為宮殿，因為扎西次日山形像一隻臥着的母鹿，雍布拉康是母鹿後腿上的宮殿。第五世達賴喇嘛將雍布拉康改為寺廟，內供奉釋迦牟尼佛像。文化大革命期間，雍布拉康被拆毀，僅留下斷壁殘垣，現存建築是1982年後修復的。
ã遠望山上的宮殿，沒能居高臨下看出母鹿的姿態
雍布拉康高高的盤據山頭，別有一種遺世獨立的傲然之氣。通往宮殿的之字形道路看起來平緩易行，只是這路途上全無遮蔽，而且高海拔地區氧氣較稀薄，登上一層樓高的階梯都會讓人氣喘吁吁，更何況這高度，不敢托大，選擇騎馬上山。
ã之字型的上山道路，山腳下有一群馬匹等著載客上山
ã我選了第一眼看見的白馬，
都還沒跟馬兒打聲招呼就在幾個師傅的協助下上了馬背
我是團裡第一個上馬的人，卻因為拍照耽擱了一些時間，出發時已落在其他團員之後。這時師父突然拉著馬兒小跑步起來，不一會兒我就超車，喔~不，是超馬，走道隊伍最前頭。師傅笑著對我說：「我們白馬要當第一個」，笑容裡有股淘氣的得意。
騎馬，並不是電影裡看到的那樣馳騁，而是由師傅在前頭牽著馬走，控制速度與方向。儘管如此，每當馬兒靠近山崖，我仍會不由自主地的心跳加速冒冷汗。我們坐在馬背上輕鬆登高，師傅在烈日下一趟一趟步行上山，這因著觀光而來的生意與生計，因為當地人的友善真誠，反而成為我最難忘的記憶之一，直到現在回想起，都仍覺得溫暖。話說抵達山頂之後，我要拿錢包付錢的時候，將後背包只用單肩背著，這時師父一手拉起我另一側的背包肩帶，怕袋子滑落；又當我欲把背包放地上拿東西時，師傅又快動作過來幫我托住背包，不讓沾上地上的沙土，直到我一直跟他說沒關係他才放手。
ã馬匹走的道路與行人走的之字形上山步道不同，是外圍的泥石路，名符其實的馬路
ã抵達終點，馬兒跟我似乎建立起默契，一起微笑面對鏡頭!
師傅笑稱這是我的白馬王子
ã玲瓏可愛的白馬與雍容體貼的師傅
ã雍布拉康，海拔約3,600公尺
ã據說第一任藏王聶赤贊普教導人們種地，現在雍布拉康附近還保留西藏的第一塊耕地
ã我無從辨識第一塊耕地所在，但是看的到盎然的生命力
ã從雍布拉康俯瞰四周，真有點君臨天下的豪情
ã太陽與雲朵，繼續著以山丘為畫布的遊戲
ã西藏看到的雲格外有種魔力，似乎要從相片中破框而出
大夥兒穿著厚重的衣物在烈日下活動，其實沒有想像中的辛苦，因為西藏的溫差之大，不是白天正午晚上那樣的時間分界，而是室內戶外、起風無風、陽光下陰影中的區別，可以說我們一直穿梭在冷熱之間。
ã紅石牆日曬面滾燙，內側曬不到太陽的地方摸起來沁涼無比，
同一道石牆的內外溫差也很大
ã寺院內部規模不大，從一旁的小徑往後走...
ã豁然開朗別又洞天
ã我靠坐在一旁的紅色石牆，竟沾了滿手的紅土，連褲子及背袋上都是。
導遊說這紅色代表吉祥，我也就滿心歡喜一路帶著這吉祥紅土走行程
ã團導遊叮囑小心的話語未歇，團裡幾個體能不錯的人早已一溜煙上了山頂
ã進寺院有「不走回頭路」的規矩，我們繞行寺院的另一側下山
ã一派怡然自得的貓咪，確認為藏貓無誤
ã寺院下的聚落，看得出昔日風華
ã徒步下山，回眸寺院仰之彌高
寺院位於高處，在山腳下仰望，總覺路途遙遠困難重重，然而一旦開始行動走在其間，看到的不再是遠距與高度，而是眼前的每一個踏實的步伐，過程是目標的分段實踐，期間的收穫，可能更大於達成目標本身的reward。
【昌珠寺】
昌珠寺位於貢日山南麓，距今已有1300多年的歷史，蓮花生大師曾在此修行，相傳這裡也是文成公主的冬宮。昌珠寺的鎮寺之寶，是一幅繪製觀世音菩薩的珍珠唐卡，顧名思義，全圖用珍珠串成再鑲以各色寶石，俗世的價值不斐，信徒的虔誠奉獻無價。
ã昌珠寺低調的身分宣告
ã比一旁小攤販賣的酥油茶還不醒目
ã寺廟入口處有提供換小鈔服務的人，大多是上了年紀的老人家
西藏寺院裡多供奉許多佛像，除了在寺方設置的貢獻箱外，佛像四周的桌面平台甚至衣縫指縫，都可以看見許多人奉獻的紙幣，面額不大，五毛一塊居多。那樣的小額紙鈔在大陸其他地方沒見過，很像是大富翁玩具裡的玩具紙鈔，我以為那是特地為寺院奉獻印製的代幣(註) 。
ã寺院外牆上的斑斕色彩
藏傳佛教中，黃色廣泛應用在寺廟等宗教場所，高僧、大活佛的袈裟也都是特有的金黃色，所以在西藏傳統習俗中，普通出家人和俗人是不會穿著黃色衣服的。
ã導遊詳細的介紹寺院諸神的典故與西藏宗教的傳承與歷史，滿腔熱忱
ã寺院主殿的另一側，見到一群婦女的身影
ã原來正在行五體投地的膜拜禮
ã被藏人的虔誠與熱忱深深打動，祈願西藏的一切如寺裡的酥油燈般永遠不滅
***
一整天行程下來，身體對高原的適應如何？
我對高原反應引起輕微頭痛及呼吸略喘都可以應付，真正讓我難以忍受的是極乾燥的空氣，讓我每吸一口氣都像是有人拿鋼刷刮刷我的鼻腔黏膜，痛到難以忍受，擤鼻涕看見血絲血塊已是見怪不怪，嘴唇的狀態更是難以形容，塗抹再多護唇膏都撫不平那龜裂大地般渴水的皺褶，皮膚乾燥脫皮像一只乾橘子，夜裡常因喉嚨不適乾咳醒來，睡不安穩。在西藏這大自然的乾燥箱中，感覺自己被一點一點的脫水風乾，身體說不出的疲累。深刻有感：到西藏，完全不是旅遊的概念，更像是一種極限體驗～視覺心靈很享受，但是身體上很折磨。睡前與同伴聊到這趟旅行，我們都一致認為：西藏旅遊太辛苦了，一輩子來一次應該就夠了! 出門第三天，破天荒的，我已經想回家了。
[註]
在超市採買結帳時拿出人民幣銅板，才知道西藏不收(使用)銅板，所以～～寺院裡的那些小額紙鈔是真的貨幣，不是大富翁之類的代幣。這下子我心裡又多了個疑問: 大鈔換小鈔，那收益從何而來呢?
[後記]
儘管在西藏時如是說，回台沒幾天就開始想念西藏的一切，認真的計畫下一次往後藏阿里去。
日期標籤: 2017/5/16 Day 3-part 2
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