2017西藏行(6) ~ 藏人生活 如廁大驚奇
離開澤當前往後藏日喀則，車程約6~7個小時，路途遙遠，要早早起床快快用餐準時出發，才趕得及之後的參觀行程。
西藏大抵可以分為前藏、後藏以及阿里三個區塊。拉薩、山南(澤當)地區稱稱前藏，日喀則地區則稱為後藏，整個藏北高原稱為阿里。前藏以拉薩為中心，交通較發達，且開發成現代都市樣貌，是與外界接軌的門戶所在，也是藏區平均海拔較低的地方；後藏是以日喀則為中心，也是往珠峰的必經之路，一般認為後藏較純樸、保留較多的藏族的文化；阿里則是指較北的地方的無人之境，保有純天然的生態與景觀。後藏是藏文化的發源地。日喀則一度非常繁盛，但隨著時代發展，拉薩不論在人口、文化、交通建設等各方面都遠遠超過日喀則，成為西藏的中心。日喀則雖然是西藏僅次於拉薩的第2大城市，但人口僅有拉薩的五分之一。
到西藏旅遊，最大的學習之一是急不得，含氧量低，動作急不得、說話急不得，連情緒都急不得，不然很容易增加身體耗氧量誘發高山症；城市與景點之間動輒幾百公里，長路漫漫，加上當地政府強力執行的限速要求，車速也急不得，一路就在慢條斯理中進行。不得不慢，正好讓自己放慢腳步專注於當下的一切。
六、七個小時的車程，除了途中安排參觀藏族人家的家居生活外，我們沿途機動的多停了兩個點~
【紫色奇蹟】
抵達西藏的第一天，就被路邊不知名的紫花吸引，在荒漠貧脊連最有韌性的野草都不易生長的地方，看到一叢一叢的紫花悠然綻放，怎不叫人心喜。今天路程遠，有團員提議找個紫花盛開又好停車的路邊，讓大家可以近距離得親近這紫色奇蹟。
ã路旁紫花一叢叢
ã一望無際
ã沙地中的紫色精靈
ã近距離看紫花，小巧細緻
ã紫花叢中的射手姊妹花
ã途中寸草不生的山頭
【詭譎天色】
午餐後繼續上路，道路兩旁依舊是開闊的天地風情。
ã馬路上的悠哉氂牛
ã看到遠方山頭的標語....
ã「治國必治邊，治邊先穩藏」政教緊箍咒
車道兩旁的天色一亮一暗，逼近的一大片烏雲，預告著可能來勢洶洶的雨勢。因著這昏暗與光亮的對比，我們再次機動的停車拍照。
ã左邊窗外的清亮
ã右邊窗外的昏暗
ã一邊是壓頂而來的一大片烏雲
ã一邊是托著白色棉絮的蔚藍天空
ã紫色，出現在花上、出現在石頭上，也出現在我們的嘴唇上，
莫非~紫色，是西藏的通關密碼?
【藏族人家】
抵達日喀則前，旅行社安排了藏人家訪，讓我們到當地人的家中歇腳，同時參觀藏人的居所以及體驗他們的生活型態。這幾天沿途看到很多當地藏人的屋宇，從外頭看就是簡陋的土磚房，今天進到屋內，才發現屋裡別有洞天。
西藏地處雪域高原，氣候寒泠、乾燥、風沙大，住宅的興建在選址及方位上都有保暖避風的功能性考量，一般會在選在離耕地不遠、靠近水源的背風溫暖向陽處。建築材料多就地取材，利用雪域高原取之不盡用之不竭的土、木、石料。儘管蓋房子時沒有現代的技術，但是西藏的建築藝術經過幾千年的積累傳承，已發展出一套善用自然環境的建築技巧與智慧，堅固且美觀。
今天參觀的藏族人家住的是兩層樓的建築，兩層式的平頂屋是最常見的民用住宅，一般用碎石片、石條砌成，外有泥土牆，底層一般只有一到門不設窗戶，用來圈養牛羊家禽。
ã藏族人家庭院裡正在曬牛糞，純天然的燃料
ã內院裡圈養著牛隻
ã兩層樓建築的二樓是住家，一樓只有一扇門出入，是給牛隻住的
ã導遊提到傳統房屋的建造也漸漸的被外來的文化工藝給同化
ã左邊繁複的雕花窗才是正統的藏人建築使用的樣式，右邊的窗戶明顯經過簡化
ã上了二樓，一架織布機吸引大家的目光。
工業革命後，這些純手工的機具在世界上大幅消失了
ã藏人阿姨熱情的端出自釀的青稞酒招待大家
我跟同伴是團裡少數將青稞酒一飲而盡的人。青稞酒的味道有點類似台灣的山地小米酒，都是穀類發酵的釀製酒。關於青稞這神奇的植物，留待介紹西藏食物時一併介紹。
ã藏族婦女與小娃
ã喜歡他們極有特色的衣著髮式，尤其是輪廓
ã屋子外觀看似簡陋，裡頭的空間規劃讓人驚艷
ã起居室，可坐可臥，煮飯燒水的設備器具一應具全
ã水缸旁的雕花櫃，精雕細琢細膩講究
ã多功能客房與視聽室，比起剛剛有各類廚具的起居室，更見整潔
ã房裡的雕花櫃，慢活，是成就生活藝術的重要推手
整體而言，藏人房屋的隔間及設計都很有因應自然環境的巧思，不論是採光、吸熱、擋風、防曬，都有老祖宗傳承的智慧。屋內設計稱不上豪華，但是異常的舒適，在那樣的大熱天裡，屋子裡依舊沁涼，比人工空調效果更好。
ã忙為農務，男人們在院子裡聊天休息
*** 以下含不雅畫面及描述，慎入!!! ***
參觀完每個房間了，唯獨沒看到盥洗室。大夥兒離開前照例要先上洗手間，我心想正好藉機參觀一下，一兼二顧。依導遊指的方向走去...
ã咦? 環顧四週，廁所在哪裡!!!???
ã原來....
ã看到地上的四個坑了嗎? 這就是廁所所在
開放的空間，通風夠日曬足，完全沒有臭味，而且一家四口可以同時上廁所，無聊的話還可以打個撲克牌或玩骰子，太有效益了! 團裡一個年輕女子Amber性情開朗讓我很欣賞，在得知有四個茅坑之後，大方邀我一起入廁以節省時間，當我還在扭扭捏捏的問:「你prefer 面對面還是背對背」時，她早已就「戰鬥位置」。經此一役，我們之間的熟悉度快速升溫，堪稱是「尿結金蘭」的典範。
在西藏上廁所，絕對可以專篇介紹。今天因為接連著兩樁如廁新鮮事，乾脆併入藏人生活篇。之前就曾聽聞去過西藏的友人們提醒，如廁是到西藏旅遊最需要克服的一件事，茅房沒有隔間或沒有門都還不算什麼，有時候還得「野放」，髒亂不堪臭味四溢，老遠就可以聞味辨位，知道廁所所在。也許是聽多了有打預防針的效果，也或許是曾經歷尼泊爾更恐怖的廁所，讓我對西藏公廁的接受度還算高。公廁大約有幾種類型:
一條鞭型
一條溝渠式的簡易型應該很容易理解，這類型的公廁早些時候台灣的小學也有過，溝不很深，一般都有牆隔間，而且地板舖有磁磚，應該算是新式的公廁類型，比較大的問題是並不常沖水清洗，所以溝渠裡會有成堆的poo。
ã這種廁所，上下游選位很重要!
高"站"遠矚型
這應該是最普遍的公廁形式，類似上方藏人家庭的廁所，坑與坑之間有矮隔間，可以看到左右的人。這類廁坑通常很深，有時達一層樓高，坑底就是大地，省去沖洗的麻煩，只等待大自然分解這些有機肥當作土壤的肥料。相較於一條鞭型的公廁，我對茅坑的接受度還高些，因為就算看得到一堆poo，距離也很遠~很遠，完全沒有飛濺的威脅。
ã蹲這類的毛坑也有講究的，一定要臉朝外才不會走光，
如果害羞臉朝內的話，露出大白幡桃可是驚嚇指數破表呢！
一家親型
除了公廁外，餐廳的廁所也是各有驚奇，有些餐廳區分了男廁女廁，一邊一扇門，進入後才發現一扇門後是三、四個並列的蹲式馬桶，彼此之間完全沒有隔開，想像一間超級大的親子廁所，大概就是那樣，哈，比公廁更沒有隱私。
難為情型
今天中午用餐的小飯館附設的廁所，男廁女廁只一牆之隔，沒有門的半開放式空間，中間隔著一道不夠高的牆，個子高一點的男生長針眼的風險明顯加大，因為一不小心轉個頭就會看到不雅畫面!
ã一旁有人，尷尬無比....
在西藏如廁，幾次下來倒也見怪不怪入境隨俗，一直以來深以為私密的事情，在這裡攤在光天化日之下進行，就像喝水說話一樣自然。只能說~人的價值觀可塑性高，型塑思想，真有無限可能~~~
[後記]
感恩旅伴Grok與團友Amber授權肖像曝光~~
日期標籤: 2017/5/17 Day 4-part 1
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